Alsacia

Aprovechando la estratégica situación de Suiza en el centro de Europa, y el buen pronóstico meteorológico (que este 2021 no ha sido muy clemente) atacamos un destino pendiente en nuestra agenda desde hace tiempo: Alsacia. 

Región francesa bañada por el Rin, tapizada por viñedos y cargada de historia (y restaurantes 😊)

Alojamiento en un apartamento perdido en mitad de un bosque de castaños, justo en la divisoria de los departamentos de alto y bajo Rin que conforman Alsacia. Un lugar algo recóndito pero muy recomendable por las vistas sobre el valle y los viñedos: Logis du Haut-Koenigsbourg

Primera parada en el cercano castillo de Haut-Koenigsbourg, fortificación estratégicamente construida sobre una montaña que domina la llanura del alto Rin.

El castillo visto desde los viñedos en el valle:

Parece que data del s XII y fue luego posesión de los Habsburgo. La historia cuenta que durante la guerra de los Treinta Años, los franceses resistieron el asedio del ejército sueco durante más de un mes, hasta que rendido, fue incendiado y arrasado por los nórdicos en 1633. Y que permaneció en el olvido durante más de dos siglos y medio.

Hasta que en 1899, con Alsacia bajo administración alemana, el Káiser Guillermo II invirtió una fortuna en restaurarlo a su apariencia del s XVII. Los trabajos duraron casi diez años y el resultado como veremos fue magnífico. Aunque no le duró mucho a los alemanes, pues tras la derrota en la Primera Guerra Mundial el Tratado de Versalles devuelve Alsacia (y el castillo) a Francia.

El interior perfectamente restaurado permite imaginar la vida en el interior de la fortaleza. Cocinas, establos, alojamiento para la plebe y en lo alto de la torre, las estancias reservadas al noble y su familia.

Video de la sala de banquetes del castillo

Y la vista dominando el valle desde la torre

Una curiosidad: solo los nobles tenían letrinas en sus aposentos. Cómo funcionaban en ausencia de agua corriente? La respuesta en esta foto:

Al dia siguiente paseo matutino por el bosque y recogida de castañas. Que luego presta mucho asarlas en las tardes de otoño 😋😋

Desayuno y bajada al valle a recorrer la famosa y turística ruta del vino del alto Rin alsaciano. Pueblos en su mayoría con toponimia claramente alemana: Bergheim, Hunawihr, Riquewihr, Saint Hippolyte, Kaysersberg, .. 

Los viñedos espléndidos en otoño.

Viñedos viejos que se benefician de un clima seco (el departamento con menos precipitaciones de Francia), relativamente suave (sorprende la altitud del valle, apenas 180 msnm) protegido por las montañas de los Vosgos y en buena parte con orientación SO.

Las variedades mas conocidas, blancos secos como el Riesling o más afrutados como la famosa Gewurtztraminer, Pinot Gris o Muscat. También tintos y claretes. Hasta 3 denominaciones de origen desperdigadas en más de 15 mil hectáreas en esta fructífera región!

Otro rasgo característico de Alsacia, común con otras regiones alemanas es la arquitectura tradicional con las estructuras de madera cruzada vista.

Alsacia jugó un papel importante durante la Reforma dentro del Sacro Imperio Germánico, y muchas iglesias son hoy de culto mixto. 

Francesa y alemana. Como acuñó un famoso local, "L'Alsace c'est comme les toilettes, toujours occupée!"

Y de esa mezcla de culturas bien vale degustar su rica gastronomía. Tarte flambée o Flammekueche, poco importa el nombre, hay que probarlas!!

Y la choucroute sin gluten, ñam ñam!!

En fin, una visita muy recomendable. Hasta la vista, Alsacia!

Lavaux - Tour de Gourze

Paseo matinal por los viñedos de Lavaux.
La idea es hacer una ruta circular que partiendo desde el pueblo de Cully, al borde del Lago, nos permita alcanzar la Tour de Gourze.. y disfrutar las vistas!.

Desde el pueblo hay múltiples senderos que suben entre la viñas. Todos bien pindios, a cambio en pocos minutos se gana altura y perspectiva.

Hacia el oeste, distinguimos Nyon.

Y hacia el este, los Alpes: Dents de Morcles, al fondo el Grand Combin y en primer plano el Chablais (Grammont, Jumelles, Cornettes de Bise).

Poco a poco dejamos los viñedos atrás y nos internamos en pastizales con robles y hayas. Cully ya queda mas lejos, al borde del lago.

Se ve Ginebra allá, al fondo? Eso nos parecía, demasiado para una foto de móvil ;-)

Y finalmente llegamos a la torre. Una hora y media a ritmo muy tranquilo, eso sí, son 600 m de desnivel en apenas 5 km.

La construcción actual es de principios del siglo XX. Sin embargo, la primera referencia escrita data del siglo XIII ("Castrum Gurzi"), algunos dicen que aun antes sirvió para defender Lavaux de los árabes. En todo caso desde entonces fue destruida y re-construida varias veces hasta su aspecto actual.
La pirámide en lo alto es un vértice geodésico marcado a 936 metros sobre el nivel del mar.
Y las vistas, pues bien merecen el paseo.

Gros de Vaud, hacia el norte:

Y el lago Léman con el Chablais detrás, hacia el sur:

Sólo queda la bajada, igual de empinada que la subida.. habrá que tirar de cuádriceps que no están las rodillas para muchos trotes :-)

Esto es un tilo???

Esto es el Lavaux, por algo es Patrimonio de la Unesco.

Sede de un viticultor en Riex, aun cerrado. Dejaremos la cata para mejor ocasión..

Y qué mejor final que refrescar los pies en el lago :-)

Tras las huellas de Farinet

Qué hay de verdad y qué de leyenda en la historia de Farinet, el Robin Hood suizo?

La biografía de Joseph-Samuel Farinet en wikipedia dice que nació en el lado italiano del valle del Gran San Bernard (valle de Aosta) en el seno de una familia modesta, a mediados del siglo XIX.

Que pronto pasó al lado suizo evadido de la justicia por varios robos y que fue perseguido durante más de diez años por la gerdarmería del Valais. Por robar el banco cantonal y fabricar moneda falsa, que repartía entre los campesinos locales.
Que se ganaba la confianza de los pobres con su carisma y generosidad. Lo que explicaría porqué los gendarmes no pudieron echarle el guante durante una década.

Hasta que en 1880, con poco más de 35 años su cuerpo fue encontrado sin vida en el fondo de un barranco cerca de Saillon en el cantón del Valais. Un accidente o la acción premeditada de la la gendarmería enviada desde Berna?

Para averiguarlo nos dirigimos a la localidad de Saillon, donde un sendero asciende hasta el fatídico barranco. Este "sentier à Farinet" está hoy jalonado de 21 vidrieras que evocan la leyenda.

El pueblo de Saillon está situado en el corazón del Valais, rodeado por viñedos y cuenta con una antigua fortificación medieval.

Pronto encontramos la primera vidriera que indica el comiendo del sendero de Farinet. Representa "la ley", advertencia premonitoria..

La leyenda cuenta que el carisma de Farinet se ganaba el interés de las mujeres de la época ;-)

El sendero asciende entre los viñedos proporcionando magníficas vistas sobre la antigua fortificación y la Torre Bayard de Saillon, hoy parte del patrimonio histórico suizo.

Farinet vivió casi 15 años huido, fugitivo. Fue una lucha constante

Culpable o inocente?

En cualquier caso parece que su destino estaba escrito. Nadie desafía a Berna (y menos aún a sus bancos) sin atenerse a las consecuencias..

Casi sin darnos cuenta llegamos al fatídico barranco donde Farinet acabó sus días.
Una vertiginosa pasarela de apenas 1 metro de ancho permite atravesar la garganta de la Salentze, a 136 m de altura sobre el abismo.

Cayó Farinet, perseguido por la justicia, cansado y hambriento?
O fue empujado, ajusticiado por los poderosos como lección para los menos favorecidos?

Adiós Farinet.

PD - las vidrieras son obra de Robert Héritier (grafismo) y Théo Imboden (trabajo con el vidrio).